Если машина не заводится

Отказ в запуске двигателя стартером с некоторых пор стало чуть ли не социальной проблемой. Из-за того, что машина вовремя не завелась, срываются важные встречи, берутся больничные бюллетени, а иногда даже распадаются семьи, если жена, например, посчитала такое оправдание отсутствия со стороны мужа «наглой ложью».

Спокойно, без паники

Панику усугубляет то, что причин возникновения ситуации, когда машина не завелась, может быть десяток. Да нет, больше – пара десятков. Опытные автовладельцы знают, что моментально паниковать не стоит: чаще всего двигатель не запускается из-за каких-то пустяков.

Самые банальные случаи: недостаточная зарядка АКБ, особенно при минусовых температурах, когда плотность электролита (соответственно, мощность) в аккумуляторе снижается; неплотное соединение силового провода на клемме батареи, что может быть вызвано сильным окислением контакта.

Простейшие рецепты в обеих ситуациях – зимой прогреть электролит в АКБ, включив на несколько секунд лампы дальнего света, а в любое время года не полениться и зачистить клеммы наждачной бумагой, плотно закрутив резьбовое соединение. Во избежание дальнейшего окисления контакты батареи после чистки и установки следует обильно смазать солидолом или опрыскать «вэдэшкой».

Если эти действия не привели к желаемому результату, лучше отправиться из точки «А» в точку «Б» общественным транспортом, а разбирательство с машиной на время отложить – до тех пор, пока не появится свободное время, чтобы досконально докопаться до причины отказа в запуске двигателя.

Когда такая минутка (а лучше пара часов) выдалась, действовать нужно опять же осознанно, памятуя, что причин в отказе завестись у машины может быть всего три: сбой в электрической цепи, повреждения в механической части и проблемы с подачей топлива. Четвертого просто не дано.

Может, виновата электрика…

Электрическая составляющая начинается с аккумулятора, о котором уже упоминалось. Прежде всего, нужно вспомнить, как долго эта АКБ служила верой и правдой. Если больше пяти лет или около того, возможно, что «батарейка» умерла навсегда, и проще ее поменять, чем пытаться реанимировать. Прямым доказательством такой версии служит цвет электролита, который можно извлечь из банки с помощью резиновой груши для клизмы. Если жидкость не прозрачная, а коричневая или тем более черная – аккумулятор однозначно на замену.

Допустим, с АКБ все в порядке. Далее следует идти по цепочке. Первым делом проверить свечи зажигания. Если они мокрые, замасленные или с толстым слоем черного нагара в районе электродов, их нужно просушить и хорошо вычистить металлической щеткой. А уже потом разобраться на СТО с причиной забрызгивания и засорения. Однозначно, что система впрыска выдает в камеру сгорания неправильную смесь.

Тут уже нужна компьютерная корректировка работы электронного блока управления (ЭБУ). Но к радости автовладельца все может оказаться проще: полетел один из трех предохранителей (а, может, два или все вместе): ЭБУ, топливного насоса или вентилятора охлаждения. Срочно заменить!

А теперь к огорчению автовладельца: причиной отказа в запуске может оказаться поломка стартера. Проверить просто – напрямую подсоединить его контакты к АКБ. Если втягивающее реле не втягивает, бендикс не выскакивает, придется ремонтировать или менять стартер. Такая поломка относится, скорее, уже к механической части.

…А может, механика

«Железо» стартера для специалиста очень читаемо, то есть неисправность он может определить по характерным признакам. Если при повороте ключа зажигания в положение «Старт» слышатся щелчки, а ротор не вращается, значит, просто не хватает тока (аккумулятор, проблемы в цепи). Если стартер крутит, а коленвал не проворачивается, значит, сильный износ шестерни, приводящей в зацепление привод коленвала.

Проблема может также крыться в некорректно выставленном зажигании, тогда двигатель проворачивается медленно, с натугой, а запуска не происходит. Иногда при пуске в стартере раздается щелчок при полном отсутствии какого-либо эффекта. Скорее всего, все дело во втягивающем реле.

Самый кошмарный сон, если мотор не заводится из-за смещения точки ВМТ. Такое чаще всего случается с двигателями, оснащенными цепью ГРМ с гидравлическим натяжителем. Если не следить за ее состоянием, цепь проскочит несколько звеньев, точка распредвала сместится, и принудительный запуск (не дай бог на буксире!) обернется капитальным ремонтом мотора, что дорого и долго.

…Или система впрыска?

Сбой в системе впрыска топлива может оказаться наиболее трудно диагностируемой причиной отказа при запуске двигателя, если речь идет о современных, электронных устройствах подачи смеси в камеры сгорания. С карбюраторами и механическими насосами все просто: там засорился жиклер, тут порвалась мембрана… С электронным впрыском, которыми оборудованы инжекторные системы, все сложнее.

Восстановление подачи топлива может потребовать специального диагностического оборудования и знаний опытного специалиста. Простейшие неисправности кроются в поломке датчиков, при чем даже тех, которые, на первый взгляд, никакого отношения к впрыску топлива не имеют. Например, датчик температуры охлаждающей жидкости, положения распред- и коленвала, кислородного датчика, модуля зажигания, состояние топливного фильтра.

Выявляются неисправности при помощи бортового компьютера, считывающего «ошибки», а если таковой отсутствует – специальным сканером в условиях «стационара», то есть на СТО. В инжекторах есть и свои маленькие секреты. Вот один из таких. При нескольких неудачных попытках завестись (если стартер крутит нормально, но безрезультатно, что часто случается в мороз) можно попробовать принудительную продувку цилиндров, чтобы избавиться от скопившегося в камерах невыработанного бензина.

Для этого следует прокрутить стартер при выжатой до полика педали акселератора. Ну или «дедовский» способ, пригодный для любой системы впрыска топлива: выкрутить свечи, хорошенько прокалить их при помощи газовой горелки, поставить на место и завестись.

Источник https://etlib.ru/blog/534-mashina-ne-zavoditsya